pauldesign

Chi sostiene che l'impianto della R56 fa pena non ha mai provato quello della R53, che era veramente imbarazzante e con una ABS molto invasivo. Con l'R56 è stato fatto un sicuro passo in avanti, sia come potenza, sia come feedback del pedale, ora più consistente e meno spugnoso. Ovviamente non è studiato per l'uso in pista ma su strada è discreto. La mescola originale è però pessima (come da tradizione BMW), con le DS2500 il miglioramente è sensibile, al contrario le EBC green e red, avendole provate, offrono un miglioramento più modesto. I tubi in treccia migliorano leggermente il feedback del pedale sotto stress ma è un intervento che non ritengo fondamentale come i dischi baffati. I lisci di serie o gli EBC premium vanno benissimo. Eviterei i forati perchè con uso intensivo tendono a criccarsi.

Prima di lucidare sarebbe opportuno decontaminare la carrozzeria con una clay

Tra le economiche consiglio sicuramente le Toyo T1R, Falken ZE912, Molto sconsigliate le Kumho KU39, le Federal SS595 e le Nankang NS2. Sulle Hankook K110 V12 non ho feedback

Le nankang sono pessime... non prenderle! Come ti hanno già consigliato, le falken da camskill hanno un ottimo prezzo: http://www.camskill.co.uk/m54b0s457p12916/Falken_Tyres_Car_Falken_ZE912_Ziex_Falken_ZE_912_-_205_45R17_88W_XL_TL_ Il negozio è super affidabile

Ciao, premesso che qualsiasi gomma tu scelga, è migliore delle euforia, le bridgestone RE050 sono le migliori gomme stradali possibili nella misura della MINI, escluse le neova e le semi-slick. Il consumo, ovviamente, dipende molto dallo stile di guida, ma sono piuttosto morbide come mescola, io ci ho fatto poco più di 20.000 km.

Io sono all'acquisto della 4a auto usata e mi sono sempre trovato bene. Per ultima la R56. Preferisco sempre acquistare da privato perchè il prezzo è più basso, ho maggiore garanzia sul kilometraggio che sia originale e vedo il tipo di persona che aveva in mano l'auto. Quando si acquista un usato la prima regola è la pazienza. Bisogna per settimane o addirittura per mesi continuare a consultare i siti di vendita dell'usato fino a quando si trova quella che ci piace, andare a vederne più di una, chiedere sempre di provarla, più la cronostoria di tutti gli interventi fatti. Mai prendere una decisione affrettata ma prendersi sempre un po' di tempo per decidere.

A questo proposito, la pressione consigliata da BMW di 2,5 bar su entrambi gli assi per i cerchi da 16 e 17 è secondo me folle... Con le dunlop di primo equipaggiamento sto girando a 2,3 all' anteriore e 2,5 al posteriore e va piuttosto bene, ma ho intenzione di provare 2,2 - 2,4. Già così la spalla rigida delle runflat ti distrugge la dentiera e sulle sconnessioni spesso saltella perdendo aderenza.

Dipende come preferisci l'erogazione, con il 70mm perdi un pochino ai bassi ma guadagni qualcosina in alto, viceversa il 63mm.

Neppure a me viene in tasca niente se si sceglie eibach o H&R; ho solo cercato di apportare qualche elemento che ritenevo utile alla discussione; impressioni maturate in anni di frequentazione di forum, raduni e modifiche alla mini quasi sempre fatte in prima persona. Se ho detto cavolate pazienza... Se non si fosse capito, personalmente ritengo che cambiare solo le molle sia una porcata ma ho evitato di sottolinearlo nel thread per non polemizzare inutilmente. Probabilmente non tutti abbiamo la stessa sensibilità alla guida per accorgercene o giudichiamo le reazione dell'auto in modo diverso.

Le mini che ho visto io con le eibach, all'inizio si abbassano sia davanti che dietro come il posteriore di questa in foto, poi col passare del tempo, un po' perchè si assestano, un po' perchè perdono efficienza gli ammortizzatori, si abbassano ancora un po'

Sia le eibach che le H&R sono molle progressive. La differenza sostanziale è che le eibach abbassano circa 25/30 mm su entrambi gli assi, mentre le H&R abbassano 25/30 mm all'anteriore e 15 mm al posteriore. Esteticamente molti preferiscono la soluzione di eibach ma in realtà il ribassamento proposto dalla H&R ha un fondamento. Quando si abbassa la mini il retrotreno prende molto camber negativo ed è uno dei fattori che rende la mini sottosterzante. Abbassandola maggiormento all'avantreno dovrebbe diventare un po' più reattiva in inserimento.

D'accordo con tutti quelli che sono in disaccordo con Pozzame ;) Una mini stock mappata con criterio arriva a circa 200 cv al banco, con scarico completo compreso downpipe e kat 200 celle, a circa 210 cv, l'intercooler da ancora qualcosa ma soprattutto non fa perdere cv... 230 cv con solo queste modifiche sono pura fantascienza...

Secondo me, se non cerchi un ribassamento estremo, la soluzione migliore sono i B12, ti tieni un po' di soldi in tasca è il funzionamento è pressoché uguale ai B14 Gli Hicon GT e gli AP sono sottomarche dei KW V1. Gli Hicon GT hanno il corpo zincato anziché INOX e costano almeno 200 euro in meno dei KW. Gli AP costano ancora meno, in Germania li ho trovati a circa 500 euro... presumo che siano realizzati con materiali di più bassa qualità altrimenti questa differenza di prezzo non si capisce. Ho sentito parlare bene dei coilover dell' H&R (che poi sono dei KONI 1130 rimarchiati) ma non li ho mai provati personalmente.

Gli strumenti dei benzinai e/o gommisti probabilmente non saranno precisissimi, nel senso che magari ti segnano 2,5 bar e poi sei a 2,6 o 2,4 ma per un controllo vanno più che bene. Se vuoi uno strumento preciso devi acquistare un manometro immerso in glicerina; è uno strumento professionale che viene utilizzato per chi fa pista o rally ed ha un costo di circa 100 euro.