DiGiNeX

Incrociamo le dita, @frank87mini! Come già ti dissi a inizio gennaio (auto-cito qui sopra il mio precedente messaggio), passare dalla Rete Ufficiale è stato il modo corretto per poterti poi interfacciare con la Casa Madre; e se potranno intervenire con una compartecipazione, sicuramente lo faranno! Facci sapere!

Ciao, @SteX73! Il sistema funziona proprio così: salvo pochissimi elementi, ciò che è in Carplay resta in Carplay (incluse le notifiche di WhatsApp).

Ciao, @Umby82! Dal momento che hai già versato la caparra, puoi andare con l'attuale intestatario in BMW a fare la medesima operazione: è interesse del venditore chiudere l'affare e la Concessionaria non avrà nulla da obiettare vedendo al bancone il proprietario legittimo della MINI. Facci sapere!

Ciao, @Umby82! La procedura corretta è quella che ti ha mostrato il venditore (La Mia MINI -> Stato Vettura -> Interventi di Manutenzione: per intenderci, devi arrivare dove esce “Olio motore” “Liquido Freni” ecc con la scritta “OK” in verde). Se ci fossero interventi memorizzati, vedresti anche la voce “Storico interventi” proprio sopra ad “Olio motore OK”, “Controllo vettura OK”, ecc; ma non la vedi, perciò purtroppo devi rivolgerti in Rete Ufficiale BMW… Facci sapere!

Ciao, @Umby82! L'assenza della cronologia associata al fatto che l'auto è di importazione la vedo come una cosa sospetta; così come è sospetto il fatto che il concessionario la prenda in Conto Vendita invece che acquistarla per poi rivenderla. Ssolitamente questo accade quando il concessionario non è completamente sicuro del veicolo (e l'assenza dello storico manutentivo è già un ottimo motivo per non esserlo) e quindi non vuole prendersi la responsabilità: lo accetta pertanto in Conto Vendita "lavandosene le mani" (o anche come "stratagemma"). Sebbene quel che ti ho detto non sia per forza un dogma (noi per primi abbiamo acquistato un veicolo in Conto Vendita nel 2010), tra queste pagine mi sentirai spesso pronunciare l'adagio che recita "Tanti indizi fanno una prova": e se sommiamo il Conto Vendita, l'Importazione e l'assenza di storico sul libretto digitale, direi che devi andare a fondo alla storia. Non è la prima volta che ho osservato vetture "problematiche" che sono state vendute in Conto Vendita; ma comunque, se hai fatto un CarVertical/CarFax sicuramente hai anche il numero di telaio (o comunque ti basta fare una visura con la targa per scoprirlo). Ti basta recarti in un concessionario BMW e scoprire che tipo di manutenzione ha fatto e a che chilometraggio quando era in Spagna (sempre che l'abbia fatta in Rete Ufficiale). Facci sapere!

Aspetto con trepidazione una foto dei cerchi montati sulla MINI!

Buonasera e Buona Domenica a tutti! Non ho più aggiornato la discussione perché...beh non è che ci sia molto da aggiornare Aggiungo comunque qualche dettaglio anche per tenere traccia del progresso della cosa! Vi avevo già accennato che il giorno 8 gennaio avrei portato la macchina in Concessionaria; e così è stato. Onde evitare fraintendimenti poiché la sintomatologia sarebbe potuta essere "difficile" da spiegare correttamente a voce, avevo preventivamente scritto una eMail al gentilissimo personale del Service BMW spiegando nel dettaglio la difettosità della vettura; e in occasione del ricovero, il Capofficina mi ha riconfermato la necessità di studiare più approfonditamente il caso per capire la causa dell'imprecisione dello sterzo. Tuttavia, a differenza di quanto avevo inizialmente sospettato, quando il Capofficina l'ha provata ha subito ventilato che ci potesse essere un problema o sul piantone oppure sulla scatola guida; e la sua sicurezza nel lanciarsi in tale diagnosi mi ha poi portato a cercare online, fino a scoprire effettivamente che una problematica molto simile si è verificata su alcuni esemplari di svariati modelli BMW da quando hanno iniziato a montare il servosterzo elettrico. Il sintomo era esattamente sovrapponibile: un "vuoto" al centro con delle "scattosità" e (in alcuni casi) vibrazioni. E in tutti i casi che ho letto online, l'unica soluzione definitiva è stata la sostituzione della scatola dello sterzo. Non che questo significhi che sicuramente questa sia la risposta al problema; ma una serie di indizi (avvalorati dal parere preliminare del Capofficina) vanno vicini a fare una prova. E a questo punto, ho anche iniziato a domandarmi se il rumore di rotolamento che sento non fosse effettivamente scorrelato dalla sintomatologia dello sterzo. D'altronde ho ritirato l'auto con le gomme finite (che ci sta che fossero rumorose) e adesso monto le All Seasons (che sono generalmente rumorose, o comunque più rumorose di una equivalente estiva; ed effettivamente sull'altra auto anch'essa equipaggiata con Bridgestone All Seasons, si avverte un rumore di rotolamento molto simile). Da quando l'ho portata in Concessionaria, non ho ricevuto aggiornamenti: tuttavia, dall'app ho visto che l'auto è stata "toccata" dai meccanici più volte (mi appariva l'avviso "Aperta" sulla Schermata Home dell'iPhone e nell'applicazione risultava aperto il cofano motore). Inoltre, ha percorso circa 17 chilometri da quando l'ho ricoverata; pertanto, mi sento di dire che stanno certamente procedendo nelle indagini e che sono usciti a provarla. Dal mio canto, data la delicatezza della questione (nonché il mio desiderio che lo sterzo torni a posto, anche perché si tratta di un discorso di sicurezza), tenuto anche conto che in questo periodo non necessito dell'auto mi sono astenuto dal fare qualunque tipo di sollecito lasciando che l'officina continui a lavorare in Santa Pace. Laddove dovessi avere altri aggiornamenti, sarà mia premura nonché piacere portarveli! Intanto, facciamo le corna!

Grazie mille, @ilnic! Interesserà sicuramente @Boxerfabio che ha appunto il GA8F22AW come te!

Ciao, @frank87mini. Ti chiedo nuovamente perdono se le parole che seguono potrebbero risultarti un po' dure; ma sono arrivato al farmi un'idea che tendenzialmente, più che un consiglio, stai tentando di trovare chi possa avvalorare il tuo pensiero. La tua ricerca (se fosse questa) sarebbe legittima; ma al tempo stesso dovresti comprendere che il forum nasce per scambiare idee, opinioni e pareri, ma sempre tra persone che per forza di cose sono individui con pensieri, possibilità e priorità differenti. Nel mio ambiente lavorativo vige un detto: "Turba medicorum, mors certa", che vuol dire che se senti il parere di troppi medici finirai per non cavarne un ragno dal buco. Le diagnosi "specialistiche" delle auto, oggi, seguono a mio modesto avviso un fil rouge molto simile: è corretto che tu conosca tutte le alternative e che tu possa poi decidere sulla base dei tuoi parametri, però poi devi scegliere quale strada intraprendere e accettarne pro, contro e conseguenze senza saltare di palo in frasca. Sulla base di quello che ho scritto sopra, scrivo quanto segue a chiosa dei consigli che ti abbiamo dato nelle pagine precedenti (che ti consiglio di rileggere) sulle possibili strade che puoi intraprendere. La strada ufficiale tramite la Concessionaria BMW è quella che oramai già sai: cambi il collettore in blocco con la valvola pneumatica, le elettrovalvole ed il sensore di pressione. Questo ti mette al riparo da qualunque possibile rottura del sistema degli Swirl. La strada secondaria tramite l'Officina Indipendente l'abbiamo già discussa: qualcosa la risparmi, ma devi essere attento che il lavoro segua un iter corretto. La terza strada, ovvero quella della modifica, apre scenari ancora diversi che ancora non avevamo affrontato: perché per fare la modifica che ti hanno proposto sarà necessario comunque anche escludere il sistema Swirl dalla centralina, altrimenti l'auto continuerà a segnarti l'errore. Vero che sarebbe una soluzione definitiva (perché quello che non c'è non si rompe), ma al tempo stesso finisci per: De-ottimizzare il motore (il sistema degli Swirl serve per offrire principalmente più coppia ai bassi giri ottimizzando le turbolenze dell'aspirazione; e senza di esso, Auguri a spostare una macchina da una tonnellata e mezza con un 1.5 diesel 3 cilindri). Se per escludere il sistema Swirl dovessi modificare la centralina motore (e onestamente ignoro se vada fatto), alla prima occasione che porti l'auto in concessionaria il sistema di diagnosi BMW se ne accorgerebbe: l'auto sarebbe flaggata come modificata e ci sarebbe un forte rischio di perdere anche la garanzia aggiuntiva sul sistema AGR/EGR che BMW ti ha riconosciuto (perché giustamente delle auto modificate la Casa Madre se ne lava le mani). Su questa ultima strada, in totale onestà, non so assolutamente esserti di aiuto: nel bene o nel male, ho sempre tenuto tutte le mie automobili originali. Infine, concludo dicendo che credo tu stia piano piano capendo cosa intendeva "quel tuo contatto nell'altro gruppo MINI" quando diceva che le F60 possono essere impegnative da mantenere: forse queste sono domande che si dovrebbero fare prima di acquistare l'auto, non dopo, ma comprendo senza riserve tutta la tua fiducia nella collega che ti ha venduto l'auto (acquistata peraltro per via di una sana e genuina esigenza familiare). Tuttavia, oramai sei in ballo e devi ballare: tenerla così è un rischio che devi decidere tu se assumerti e se la vendessi con l'avaria certamente dovresti venderla ad un prezzo inferiore. Ricorda inoltre che se la riparassi in maniera "approssimativa" e non informassi il nuovo acquirente di una cosa che sei a conoscenza (e le pagine di questo forum lo dimostrano), saresti passabile di vizio occulto. Pertanto scegli una strada ed assumiti le responsabilità dei pro e dei contro tenendo conto delle tue possibilità: quel che è passato non si può cambiare, ma puoi fare la scelta che ritieni più corretta per il presente ed il futuro. Buona fortuna!

Ciao, @ilnic! Grazie mille per la tua esperienza. Se non sono invadente, volevo farti alcune domande. 1) La tua Clubman di che anno è? 2) Cambio automatico GA8F22AW (leva meccanica) o GA8G45AW (leva elettronica)? 3) Trazione anteriore o integrale? Giusto per tracciare una statistica, dal momento che si sono verificati alcuni casi di BMW e MINI (e altre case) con l'8G45 (leva elettronica) prodotte tra il 2017 e il 2018 a cui è stato necessario sostituire la trasmissione per difettosità di funzionamento. Grazie ancora!

Che dire... Tutta un'altra cosa! Stupendi!

Ciao, @frank87mini! La tua decisione è comprensibile! Facci poi sapere come evolve!

Ciao, @frank87mini! Ho guardato il preventivo e posso dirti di essere d'accordo con @Vam! Ti dico cosa farei se fossi in te per risparmiare qualcosina: farei fare il collettore di aspirazione in BMW accettando il 10% di sconto sui ricambi (che nel preventivo non è stato inserito) e poi mi rivolgerei ad una Officina Indipendente per fare la frizione. Accettando lo sconto del 10% sui ricambi, il collettore scenderebbe da 610+IVA a 550+IVA; il sensore di pressione della turbina scenderebbe da 85+IVA a 75+IVA. Andrebbe aggiunto il costo della manodopera che (dal preventivo) ammonta a 200+IVA: se posso darti un consiglio, vista la somma potresti provare a chiedere cortesemente se possono stornare la voce "ESECUZIONE TEST DEL VEICOLO" vista l'ingente somma del totale (non penso che si perdano in un bicchiere d'acqua per una trentina di Euro). Quindi il lavoro sul collettore di aspirazione (che è il motivo per il quale ti si accende la spia motore e ti segnala l'avaria) verrebbe (compreso di IVA e manodopera) tra 1050 e 1080 Euro. La cifra è congrua con quello che avevamo ipotizzato in precedenza: alla fine siamo sui mille Euro, più o meno. E hai anche due anni di garanzia sul lavoro eseguito (che, come ti dicevo, ti mette al riparo da eventuali rotture più serie del collettore con possibili gravi danni al motore). Per quanto riguarda il cigolio della frizione, invece, concordo con @Vam quando dice che questo è il classico lavoro di "meccanica pura" dove puoi affidarti ad un meccanico generico "vecchio stile": si tratta letteralmente di sostituire una molla, una boccola e due bulloni (il prezzo dei pezzi di ricambio come vedi è sui venticinque Euro, originali BMW) e certamente un'Officina Indipendente ti chiederà una somma inferiore in termini di manodopera rispetto ai circa 350 Euro (IVA compresa) che vedo sul preventivo. Mi sembra che questa sia la via più ragionevole per garantirti il giusto livello di serenità ed ottimizzare l'esborso economico! Cosa ne pensi?

Ciao, @frank87mini! Quando scrivi "il video della diagnosi" intendi dire che la concessionaria ti ha inviato un filmato che mostra il difetto del tuo componente? Perché in tal caso sarebbe molto facile comprendere se hai un buco nel collettore di aspirazione: lo avrebbero inquadrato. Ad ogni modo, spero di non suonare brutale; ma credo che tu stia cercando di arrivare ad una soluzione saltando tra un iter diagnostico e l'altro perdendo il filo logico tra un passaggio e l'altro. Su questo argomento, cerco di spiegarmi meglio andando per Step. La tua MINI segnala un difetto/guasto. Non riuscendo a risolvere con puntiforme precisione in altro modo, l'hai portata nella Concessionaria BMW/MINI per una diagnosi: la Concessionaria ti ha risposto che per ripristinare l'auto è necessario sostituire il collettore di aspirazione. Ordinando il collettore di aspirazione, la concessionaria avrebbe ricevuto in un blocco unico anche le due valvole che controllano il funzionamento del collettore di aspirazione stesso: questo perché, come dice anche @cippy, in Concessionaria si attengono alla procedura ufficiale BMW che dice di sostituire il blocco intero (collettore + valvola pneumatica + elettrovalvola) anche per poter offrire un ragionevole grado di certezza che ci sia una bassa possibilità di manifestare un guasto allo stesso sistema nell'immediato futuro. Adesso, fermiamoci un attimo qui: siamo al punto in cui la Concessionaria ti ha fornito un preventivo che hai ritenuto inadeguato in termini di offerta economica e, pertanto, hai ritirato (o comunque ritirerai) la tua MINI per rivolgerti presso una Officina Indipendente. Andiamo avanti di un altro pezzetto: inevitabilmente, per sostituirti il collettore l'Officina Indipendente in questione dovrà smontare il tuo collettore di aspirazione per poterlo sostituire. Tuttavia, se ho capito bene tu vorresti ordinare il collettore di ricambio PRIMA di aver portato la tua MINI nell'Officina Indipendente, non tenendo però da conto il fatto che il collettore che tu vorresti ordinare è differente da quello che il Concessionario BMW avrebbe ordinato (poiché sul ricambio di concorrenza mancano le due valvole di cui parlavamo prima). E questo ci porta in ultima istanza al quesito finale: dal momento che ti affiderai comunque all'Officina Indipendente e che hai deciso di acquistare il collettore di aspirazione di concorrenza che non integra la parte attiva (le valvole), non sarebbe più saggio far sì che l'officina PRIMA smonti il tuo collettore e verifichi che sia effettivamente la parte passiva del collettore ad essere danneggiata (bloccata, bucata, crepata quel che sia)? Lungi da me voler interferire con il tuo personale processo: il mio vuol essere un mero esercizio mentale per offrire un supporto alla tua situazione dato che il forum nasce per la condivisione di idee, opinioni e consigli. E altresì lungi da me voler sostenere a spada tratta la Concessionaria: ho usato le parole scritte in precedenza solo per farti entrare nella differenza di approccio tra il Service Autorizzato e l'Officina Indipendente. Ma dal momento che tu stesso hai aperto la discussione dicendo "spero che mi rassenerete", sto perseguendo una strada che spero ti porti in ultimo a ritirare l'auto dalla concessionaria con serenità e non a pensare "Ma avrò sistemato proprio tutto?". Facci sapere!

Ciao, @frank87mini! Il codice categorico del ricambio da te postato sembrerebbe corrispondere a quello di un collettore di aspirazione per il motore BMW B37 della tua MINI Countryman; tuttavia, tieni anche conto che (come già ti dicevo precedentemente) quando ordini il collettore in BMW questo arriva corredato sia della elettrovalvola che sia della valvola pneumatica (il che spiega anche il prezzo parecchio più elevato rispetto al ricambio sul mercato "di concorrenza"). Il componente che stai ordinando su eBay (almeno guardando la fotografia) sembrerebbe infatti sprovvisto sia dell'elettrovalvola (che in BMW da sola viene sui 350-400 Euro) che della valvola pneumatica (che viene sui 100-150 Euro). Questo può certamente essere un fattore positivo nonché di risparmio se hai la certezza che questi due componenti (sulla tua auto) sono sani; tuttavia, se non hai questa certezza rischi di montare un collettore nuovo solo per scoprire che il guasto era dato dalla valvola pneumatica e/o dall'elettrovalvola. Ovviamente, nel caso in cui avessi scelto di effettuare il lavoro in BMW il dubbio non si sarebbe posto poiché il Service avrebbe sostituito la componentistica in blocco così come prevede il catalogo ricambi. Tuttavia, dal momento che hai scelto la strada dell'Officina Indipendente, mi sento di concordare conl'ottimo @cippy quando dice che potresti far smontare il tuo collettore di aspirazione (che è comunque un pezzo originale BMW) e valutarne una revisione/pulizia (come già ti consigliavo parecchi post addietro quando si pensava che il guasto fosse a carico della valvola AGR/EGR) testando anche e soprattutto il funzionamento delle valvole succitate. Nel dubbio, tienici informati! PS: nell'immagine che vedi qui di sotto, ti mostro come arriva il collettore ordinato in BMW. Ti ho evidenziato in verde l'elettrovalvola e in rosa la valvola pneumatica (che noterai non esserci, entrambe, nel ricambio da te postato).

Ciao @frank87mini! Quando dici "ora la metto in ghingeri e tra non molto saltano altre cose", stai facendo una di quelle domande da Un Milione di Dollari: nessuno (credo) potrà darti la certezza che non si guasti un altro componente a (più o meno) breve. Posso solo tornare a ribadire che stiamo disquisendo di un'auto che ha una vita pregressa alle spalle e che, quindi, inevitabilmente ha un intrinseco rischio in termini di impegno manutentivo. Poi sarò devoto alla filosofia spicciola, ma credo che tutto nella vita sia destinato a rompersi e/o guastarsi; e credo altresì che se una cosa si guasti è più importante capire se effettivamente quella cosa ti fa venire voglia di ripararla, più che chiederti se aggiustandola stai facendo l'affare. Se con questa domanda ti riferisci al sistema di Swirl Flaps e alla possibilità che sia già successa qualche catastrofe, stai sicuro che se si fosse staccato un pezzo del collettore e fosse finito nelle valvole o nella camera di combustione te ne saresti accorto (e anche i meccanici BMW) perché il motore avrebbe ingerito detriti e non girerebbe bene neanche lontanamente (ammesso che si metta in moto). Se ti riferisci all'ipotesi che la sostituzione del collettore possa peggiorare il consumo di gasolio, mi sento di affermare con un discreto grado di certezza che la sostituzione del componente guasto può solo migliorare (non per forza in maniera drastica) l'economia di marcia poiché nel momento in cui la centralina del motore rileva un'avaria va in protezione e disattiva tutta una serie di adattamenti volti ad ottimizzare la combustione (tra cui lo Swirl Flaps) e consumare meno carburante. Se invece ti riferisci in generale ai consumi del motore perché stai facendo una sorta di sommatoria costi/benefici, come già segnalato da @Vam vi sono altri thread nel forum in cui parlare di consumi di carburante. Come ti ha già detto @Amband (e la regola vale per tutte le moderne auto a gasolio di tutti i marchi, chi più chi meno), soprattutto se l'auto è stata utilizzata prevalentemente in ambito urbano o comunque per brevi spostamenti si possono manifestare problematiche relativamente ai sistemi di contenimento delle emissioni (in primis AGR/EGR e derivati, a seguire FAP/DPF e infine AdBlue); d'altronde questo è il motivo principale per il quale si tende a sconsigliare un diesel se si percorrono frequenti tragitti a basse percorrenze. Al tempo stesso, appoggio @Amband quando ti dice che il collettori si può revisionare e/o pulire: esistono molte ditte che lo fanno. Sempre con la stessa correttezza con cui ti ho risposto sopra, però, trovo doveroso dire che una revisione ovviamente non può garantirti lo stesso livello di serenità di una sostituzione del componente: valuta pertanto con attenzione. In bocca al lupo!

Ciao, @frank87mini. Mi dispiace davvero tanto di leggere la tua disavventura; tuttavia, purtroppo come già si era detto nelle righe precedenti non era detto che il tuo difetto ed il richiamo del radiatore del circuito AGR/EGR fossero tra di loro correlati. Al riguardo, posso solo ribadire ciò che è stato già detto. Il richiamo in questione BMW l'ha emesso per scongiurare una possibile criticità di sicurezza derivante dall'accumulo di particolato di scarico ALL'INTERNO DEL RADIATORE AGR/EGR (che ti è effettivamente stato sostituito come promesso nella lettera che ti hanno inviato); tuttavia, per quanto sia vero che la valvola AGR/EGR immetta i gas di scarico nel radiatore AGR/EGR il quale a sua volta immette i gas esausti all'interno del collettore di aspirazione (che è il componente che ti hanno diagnosticato come essere guasto), solo e soltanto il radiatore AGR/EGR è oggetto del richiamo e non l'intero sistema di ricircolo dei gas di scarico e/o di aspirazione dell'aria del motore. Il tuo disappunto è condivisibile e comprensibile, poiché pensavi che tramite il richiamo si sarebbe risolta la problematica; ma per quanto i due componenti siano tra loro estremamente vicini (letteralmente collegati l'uno con l'altro) e funzionalmente sinergici, de facto sono letteralmente dispositivi separati. In particolare, per il collettore di aspirazione non sembrerebbero sussistere (a rigore di BMW/MINI) criticità di sicurezza tali da includere quest'ultimo componente all'interno di una campagna di richiamo per un intervento in garanzia oltre la scadenza di quella commerciale dovuta per Legge (a differenza di quanto avvenuto per il Radiatore AGR/EGR). Tutto ciò premesso, come anche il buon @Vam ti ha suggerito non c'è da fasciarsi la testa: spesso e volentieri, BMW si è mostrata disponibile a venire incontro "in correntezza" verso i proprietari di BMW/MINI anche e soprattutto a custodia e tutela della fedeltà da e verso i suoi clienti. Al tempo stesso però, stiamo parlando (se ho ben capito tutta la vicenda) di una vettura di 7 anni con oltre 120.000 chilometri: quindi credo sarebbe sbagliato entrare in concessionaria elevando puntuali pretese al banco del Service (sia per il personale dell'Officina poiché in tal senso fungono da mero tramite con la Casa Madre, sia per te che finiresti per crearti delle aspettative difformi dall'esito reale della trattativa). Perciò, ora che hai in mano una diagnosi, il consiglio che posso darti se hai intenzione di riparare il guasto è quello di esporre con calma la vicenda in Concessionaria e richiedere un preventivo dettagliato per il ripristino del veicolo. Una volta capita la somma di cui si parla, sentire se è possibile richiedere una cortese compartecipazione da parte di BMW (Casa Madre) in termini di costi. Infine, la palla passa a te: o la fai riparare in Concessionaria (con o senza un contributo da parte di BMW, o vai in una officina privata (ovviamente in questo caso senza alcun possibile contributo da parte di BMW). Nel caso in cui non accettassi la soluzione proposta dalla Concessionaria BMW (posto che puoi provare a sentire un'altra Concessionaria se quella dove ti sei rivolto non ti ha soddisfatto) e decidessi di rivolgerti ad una officina indipendente, ricorda che a listino ricambi, il collettore di aspirazione costa circa 750-800 Euro (originale in BMW), un prezzo dovuto (anche) al fatto che il collettore integra una valvola pneumatica, una elettrovalvola e due sensori; peraltro sostituibili separatamente. A chiosa di tutto, però, credo sia giusto metterti in guardia (sia per correttezza, sia per disclaimer) sul fatto che il collettore di aspirazione di questi motori NON è un componente passivo come accadeva nei propulsori di precedente generazione: contiene infatti una serie di condotti e di valvole che permettono di parzializzare e rimodulare il flusso dell'aria aspirata prima che questa entri nel motore. In passato, proprio questo sistema (chiamato "Swirl Flaps") ha causato qualche disastro non indifferente poiché se le palette dovessero rompersi e dislocarsi, non ci sarebbe nulla in grado di evitare che le stesse finiscano all'interno del motore (con le conseguenze che puoi ben immaginare; pertanto, se fosse il sistema "Swirl" ad essersi bloccato, quoterei @Vam a spada tratta e non ci penserei due volte a far riparare con tempestività l'automobile. Nel dubbio, Ti auguro un grosso in bocca al lupo per te e la tua MINI! Tienici informati!

@Vam perché a differenza che in BMW, Mercedes ha nel catalogo ricambi Mercedes il solo coperchietto come ricambio. Ad esempio, la cover per le versioni AMG ha come categorico A2137660400. Purtroppo BMW non ha previsto questa opzione...

@Giu_85 benvenuto nel club... Anche io ho segnato il "coperchietto" della chiave di scorta nel tentativo di cambiare la batteria (e immagina quanto mi ruga perché non era mai stata usata). Detto questo, purtroppo difficilmente troverai la cover con la scritta "MINI" in aftermarket (quantomeno "pubblicamente") poiché le parti con le scritte/loghi sono strettamente coperte da Copyright. In BMW sono certo che ti vendano solo la chiave completa (salvo qualche colpo di deretano tale per cui gli "avanza" qualche vecchia chiave; ma sono abbastanza sicuro che debbano renderle in casa madre se le hanno). Su eBay trovi il "coperchietto", ma senza la scritta MINI per ragioni di Copyright (non so se poi qualcuno lo vende senza scritta ma a casa ti arriva con la scritta). Se ne trovi uno usato, 99% è segnato anch'esso (salvo, ancora, un colpo di fortuna ). Perciò, a meno che non sia proprio messo male, il mio consiglio è quello di tenerla così: con il tempo finisci per dimenticartene (forse ). E a "tempo perso" tentare una delle strade di cui sopra!

@Mark84 che motore/cambio ha la tua Countryman?

Ciao, @frank87mini! Per il servizio di Diagnosi, ero rimasto su prezzi un po' più bassi da parte delle concessionarie ufficiali: tra i 50 e gli 80 Euro, diciamo. Non pensavo che avessero scavalcato la soglia dei "cento"... Resto però del mio avviso poiché reputo che siano soldi ben spesi in quanto ti permettono di indirizzarti verso una certezza e di poter potenzialmente risparmiare poi dopo laddove decidessi di far eseguire la riparazione presso un'altra officina invece di andare "a tentoni". Inoltre, laddove dovesse emergere una compartecipazione della spesa (parziale o totale) da parte di BMW, recarti in concessionaria per una diagnosi è l'unico modo per poterti interfacciare con la Casa Madre e chiedere il riconoscimento di un supporto economico. PS: per quel che può valere, ricorda che spesso le concessionarie, laddove il cliente dovesse optare per eseguire la riparazione da loro, si mostrano (più o meno) disponibili a scontare la somma richiesta per la diagnosi iniziale dalla fattura finale.

Ciao, @Boxerfabio! Ti ringrazio per il feedback. Avevo anche io la sensazione che lo sterzo avesse qualcosa che non va; e adesso che mi dici anche tu che non ti "ritrovi" nelle reazioni della mia auto, sono ancor più forte delle mie impressioni! Comunque ho appuntamento domani pomeriggio presso la Concessionaria BMW per il ricovero della vettura, al fine di riuscire meglio a stabilire quale sia la causa. Vi aggiornerò non appena vi saranno nuove!

@Fabry Geims Din letteralmente "soft spot" è il termine inglese per dire "punto debole". Diciamo la mia debolezza.

Non è il simbolo della funzione STOP/START (che dovrebbe apparire quando lo spegnimento del motore è inibito, ad esempio se non è ancora in temperatura o se il FAP sta rigenerando)?

Ciao, @serge! Ho seguito con interesse la tua vicenda; e mi dispiace per la spiacevole avventura che stai vivendo con la tua MINI Countryman. Nel tentativo di venirti incontro nel processo diagnostico così da dare alla tua vettura una chance per essere efficientemente rimessa su strada, proverò a ricapitolare la sequenza di sintomi e lasciarti (per esclusione) una plausibile causa. Se ho ben capito, il difetto che lamenti è che dopo esserti fermato (per uno Stop, per un semaforo, per un passaggio pedonale, ecc), il motore ti si spegne (senza che tu glielo comandi, ovviamente); e questo ti accade soprattutto se ti trovi in salita. A quel punto, provi a riavviare il motore: le spie sul quadro si accendono (come è giusto che sia), il motorino di avviamento gira correttamente ma il motore non si avvia. Però se lasci passare circa 30/40 minuti, a quel punto riesci invece a riavviare correttamente il motore e a proseguire il viaggio. Ora le note aggiuntive che ho dedotto leggendo il thread. 1) La tua MINI Countryman ha un chilometraggio piuttosto avanzato: parliamo se non ho capito male di oltre 280.000 (duecentottantamila) chilometri. 2) La tua Countryman ha il cambio automatico e monta il motore 2.0 diesel. 3) Più o meno in concomitanza di questi accadimenti, inizi ad avvertire una risposta anomala al pedale dell'acceleratore (suppongo come fossero delle mancate accensioni? dei sussulti? schiacci ma la macchina "non reagisce prontamente"?) 4) Quando il guasto ti si manifesta, non vengono rilevate anomalie in diagnosi computerizzata e non ti si accendono spie sul cruscotto. Tendenzialmente questo quadro mi porta a pensare a problemi relativi all'afflusso di carburante al motore ed escludere problemi di alimentazione elettrica. Se fosse un problema di alimentazione elettrica, tipicamente dovresti osservare una serie di cose: Quando si spegne il motore, ti si dovrebbe spegnere anche TUTTA l'auto (luci, radio, spie sul cruscotto, ecc) Tentando di riavviare il motore, o proprio non ti si accenderebbero le spie (e l'auto rimane "morta") oppure si accendono ma appena fai girare il motorino di avviamento di nuovo ti si "spegne tutto". In diagnosi, buona parte delle centraline memorizzerebbero l'errore di "Undervoltage". Escluderei poi un problema a livello di gestione elettronica dell'acceleratore: infatti, la posizione del pedale dell'acceleratore è rilevata mediante una coppia di potenziometri collegati su circuiti diversi ed ognuno operante su un diverso range di funzionamento. Non appena uno dei due dovesse iniziare a rilevare un valore non coerente con quello dell'altro, la centralina motore ti pianterebbe un bell'errore in diagnosi con tanto di "Spia Motore" accesa sul quadro; ma il motore resterebbe acceso, seppur in modalità di Emergenza poiché non considererebbe affidabile il segnale del pedale. Escluderei inoltre un problema al cambio automatico: la tua MINI dovrebbe montare il GA6F21WA (basato sull'Aisin TF-60SN). È un tradizionale cambio automatico a rotismi epicicloidali; non è un doppia frizione o un robotizzato. In caso di guasto critico, o "stacca completamente" la marcia (nel senso che la pompa si scollega e le frizioni si aprono), oppure va nella marcia di "default" (che se non sbaglio per il TF-60SN è la terza) senza cambiare rapporto e senza applicare il blocco del convertitore. Ma in entrambi i casi, il motore resta in moto: al massimo o non cambia più la marcia, oppure l'auto ti si ferma e accelerando salgono i giri ma senza che la stessa si muova dato che è come se tu fossi in Folle. Infine escluderei un problema agli iniettori: difficilmente si guastano tutti insieme (a meno che non si sia catastroficamente contaminato l'intero sistema ). E laddove se ne dovesse guastare uno, avresti il motore che "va a tre": quindi vibrerebbe come una motozappa Benassi, ma andrebbe ugualmente in moto. Resta pertanto, a mio modesto avviso, da identificare qualcosa capace di causare un deficit generalizzato di carburante. Qualcosa che faccia sì che l'intero fuel rail abbia una bassa pressione di carburante oppure abbia aria al suo interno (aria che peraltro spiegherebbe anche il motivo per il quale aspettando 30/40 minuti riesci a ripartire - in quel lasso di tempo, il sistema riesce a "spurgarsi" autonomamente). Quindi se proprio volessi darti uno spunto, ti direi di far controllare la pompa ad alta pressione che alimenta il circuito del gasolio Common Rail: la tua MINI Countryman, infatti, monta il motore BMW N47 il quale ha come pompa ad alta pressione la (ahimè famigerata e infaustamente nota) Bosch CP4. Le pompe Bosch CP4 manifestano, su chilometraggi molto elevati, problemi sovrapponibili al quadro esibito dalla tua Countryman dovuti (prevalentemente) all'usura della camma interna di comando. Peraltro, se non vado errato BMW emise dapprima una estensione di garanzia relativamente alle pompe Bosch CP4 montate su N47 e N57 e in seconda istanza una campagna di richiamo (le trovi sul sito dell'NTHSA; non so però se siano valide anche fuori dagli Stati Uniti e/o se la tua auto rientri). L'alternativa potrebbe essere un difetto a carico della pompa di bassa pressione (quella, per intenderci, che pesca il gasolio dal serbatoio e lo manda verso la pompa ad alta pressione); e rispetto alla pompa di alta pressione, mi auguro che sia quella, perché la sua sostituzione è notevolmente più economica. Per una Bosch CP4 originale di rotazione, infatti, in BMW siamo sui 1.700 Euro IVA compresa; invece, una pompa di bassa pressione verrebbe "solo" 400 Euro circa. Poi: potrebbero essere anche i più classici guasti come Filtro Gasolio, linee carburante fissurate, ecc. Però non le ho incluse nel processo poiché, avendo tu parlato di un qualcosa che va avanti da un anno, immagino che sia i meccanici generici che l'officina BMW abbiano già valutato queste opzioni più "ordinarie" e, pertanto, mi stavo concentrando su un qualcosa di più ampio (seppur, ahimè, usuale). PS: anche se monti il motore BMW N47, mi sento di escludere un problema di fasatura. O ce l'hai all'avvio (perché i tensionatori sono idraulici e quindi si scaricano a motore spento), o in marcia si spezza la catena (e lì spacchi il motore: in quel caso, fidati che non si avvierebbe mai più ). Inoltre, se sei arrivato a 280.000 chilometri con un N47, suppongo che la distribuzione tu l'abbia già fatta almeno una volta. Facci sapere; e in bocca al lupo con la tua Countryman!