DiGiNeX

Ciao, @tozzi.it! Per la versione, devi fare così partendo dal Menu Principale. * La Mia MINI * Aggiornamento Software * Mostra Versione Attuale

Riporto in auge la discussione per scrivere due righe sulla mia esperienza. Come ho già riportato altrove, la mia auto è entrata in concessionaria per sostituire la scatola dello sterzo; e per completare questo lavoro, è stato necessario eseguire una codifica aggiornando tutte le centraline dell'auto (cosa confermata poi quando per curiosità ho collegato l'OBD e ho visto che aveva l'I-LEVEL di Novembre 2024). Tuttavia, appena ritirata ho notato subito un piacevole particolare: le cambiate (che sono sempre e comunque state precise e senza anomalie) sono ancora più, mi verrebbe da dire, "armoniose". È letteralmente impossibile avvertire che il cambio sta passando tra un rapporto e l'altro; zero "colpi", zero "strattoni", zero "indecisioni". Potrebbe anche cooperare il fatto che sia stato sostituito anche il supporto oscillante inferiore; ma in realtà sono portato a credere che il merito vada a degli aggiornamenti coi quali magari abbiano ulteriormente affinato la messa a punto della trasmissione. Questo esula un po' dalla necessità o meno di cambiare l'olio alla trasmissione (perché come già abbiamo detto nessun fluido è e potrà mai essere eterno); però ho voluto scriverlo nella discussione legata al tagliando perché trovo che sia la piacevole dimostrazione del fatto che ci si trova davanti ad una Casa Automobilistica che dichiara che il cambio è esente da manutenzione e col tempo provvede ai giusti e dovuti aggiornamenti software per far sì che rimanga esente da manutenzione.

Eccolo qui: come sospettava anche @MF4, mi hanno caricato la 002.176.001 che è la versione col Carplay Fullscreen. Peraltro, per curiosità ho dato un'occhiata con l'OBD e confermo che è stato aggiornato l'I-LEVEL alla versione di Novembre 2024.

Buongiorno a tutti! Posso confermare anche io la tesi in questione: ovvero che sulle nostre MINI esistono delle vibrazioni che provengono dal motore e che vengono trasmesse in abitacolo attraverso i supporti delle linee che portano il gas refrigerante del climatizzatore verso l'evaporatore posto in abitacolo. Riporto qui la mia esperienza con la mia Countryman (2.0 SD - motore B47), che aveva una vibrazione (o dovrei forse chiamarla risonanza) in abitacolo quando mi trovavo in rilascio attorno ai 3.000 giri. Parto col dire che (nel mio caso) in tutta onestà se non me l'avesse detto l'ex proprietario prima di consegnarmela neanche me ne sarei accorto poiché la uso sempre in Green e in automatico (quindi a regimi più bassi); tuttavia proprio l'ex proprietario l'aveva fatta controllare e la concessionaria gli aveva detto che erano i supporti motore a causare il problema. I tecnici della concessionaria in questione, però, non avevano argomentato la diagnosi; e come tale il mio amico ed ex proprietario non si era fidato. Presa in carico l'auto, mi sono poi rivolto presso un'altra concessionaria (stavolta qui a Perugia) dove hanno confermato la diagnosi e hanno esaustivamente argomentato il difetto, spiegando (come già detto da voi) che la vibrazione parte dalle clip sui supporti che, se rovinate, causano il difetto mandando in risonanza le linee del climatizzatore. Peraltro (nota di colore), il Capofficina mi riferiva che la medesima problematica si osserva anche sulle BMW. A quel punto, essendo notoriamente i supporti delle MINI cagionevoli e dato che "a orecchio" avvertivo qualche vibrazione di troppo (ad esempio fermo agli incroci con la D inserita, ho fatto fare sia il supporto superiore destro che il supporto oscillante inferiore: e confermo che è scomparsa la vibrazione/risonanza attorno ai 3.000 giri. A latere, l'auto adesso sembra praticamente spenta: bisogna veramente fare una fatica del diavolo per avvertire qualunque vibrazione da parte del motore quando questo è in moto e ci si trova in marcia... Concludo rimarcando ancora una volta quanto sia importante che il personale del Service prenda del tempo (e ne basta veramente poco) per spiegare il difetto: perché se è vero da un lato che forse sussiste una sorta di volontà di mantenere "il segreto" e il "know-how", dall'altro l'apertura verso il cliente (a mio avviso) è e rimane sempre l'alternativa migliore per infondere fiducia e fidelizzare il rapporto. PS: ho scritto la mia esperienza qui anche se il post iniziava con una Clubman One D e io ho una Countryman Cooper SD perché si tratta della medesima problematica che ha la medesima soluzione. Spero di non aver fatto cosa sgradita (o se lo Staff vuol cambiare nome al Thread così che sia più facilmente ricercabile).

@Dannykendall ribadisco. I problemi sono iniziati PRIMA o DOPO aver eseguito la conversione del motore a GPL?

Ciao, @Dannykendall. Ti chiedo scusa, ma non credo di aver capito: i problemi sono iniziati PRIMA o DOPO aver eseguito la conversione del motore a GPL?

Veramente un gran bell'esemplare, complimenti!

Ciao, @frank87mini. Potrebbe essere il solito rumore causato dal grasso che va ridistribuito all'interno del piantone telescopico. Se cerchi all'interno del forum, vedrai che la cosa è stata trattata più volte: non è niente di preoccupante, capita anche sulle BMW. Segui le indicazioni fornite da @marcello4895 nel post che ti linko di seguito e dicci se risolvi!

Ciao, @Alessandro Achille! In generale, il motore B37 è un motore robusto: è praticamente un B47 (il 2.0 diesel montato ovunque tra BMW e MINI) a cui è stato tolto un cilindro. Non è un fulmine di guerra; ma è lineare, progressivo e molto molto parco. Ha la zona rossa molto in alto (se non sbaglio, a 5.400); ma, esattamente come per "duemila, non sperare di poterlo "tirare" fino a limitatore, poiché sopra i 4.000 inizia progressivamente a perdere spinta fino a diventare accanimento terapeutico oltre i 4.500 (non a caso l'automatico cambia molto prima del limitatore anche se chiedi il kickdown). Come ti ha già detto @cippy, tipicamente i problemi sono legati all'utilizzo cittadino e, in generale, nei cicli brevi (in primis a carico del FAP). E aggiungo anche che un B37 di quegli anni con alta probabilità sarà stato coinvolto nel richiamo relativo al sistema EGR/AGR: assicurati che l'abbia fatto, alternativamente prendi contatto con il Concessionario BMW per farlo. Tieni conto pure che da fine 2017 in poi è stato aggiornato: hanno ridotto le vibrazioni che un po' affliggevano questo motore (alla fine è pur sempre un 3 cilindri a nafta), ma è un motore che tende ugualmente "mangiare" i supporti motore con relativa rapidità. È verosimile che un esemplare del 2017 con oltre 110.000 chilometri li abbia già cambiati; in alternativa, preparati a cambiarli. Infine, anche questo motore è dotato dei condotti di aspirazione a geometria variabile (cerca informazioni sul sistema degli Swirl Flaps): quando le paratie e/o il motorino che aziona le paratie si bloccano, il motore va in protezione. In caso non si proceda a riparazione, c'è un possibile rischio di ingerire nel motore pezzi del collettore, danneggiando valvole e/o pistoni. Detto questo, se tenuto bene è un motore che può facilmente superare i 250.000Km (ovviamente non senza manutenzione ordinaria e straordinaria). Facci sapere come si conclude la trattativa!

Riporto in auge la discussione poiché, a seguito dell'operazione sulla scatola dello sterzo della mia auto, il Concessionario BMW ha dovuto ricodificare le centraline; e suppongo abbia aggiornato l'I-Level dell'auto, poiché al ritiro ho avuto questa piacevole sorpresa! A dire il vero, avevo contattato l'ottimo @MF4 che, sempre disponibile e gentilissimo, mi aveva dato disponibilità per aggiornare lui il software della mia auto; tuttavia, le coincidenze del caso han fatto sì che in occasione della manutenzione straordinaria a carico del veicolo che se ne sia occupata direttamente la concessionaria! Purtroppo, da quel che so l'aggiornamento delle centraline in Concessionaria non viene fatto "d'ufficio": devono essere "obbligati" a farlo, come nel caso di manutenzione che richieda una codifica del veicolo (vedi appunto la sostituzione della Scatola dello Sterzo - riporto la voce della fattura). Però (e non che avessi dubbi al riguardo viste le rassicurazioni che mi aveva dato @MF4) questa è la dimostrazione che con gli strumenti giusti e la competenza giusta l'aggiornamento è più che possibile! PS: non ho visto la versione "HT" e "MT" dell'iDrive. Appena passo dal garage, ve la riporto!

Mi sembra un'ottima strategia, @marcello4895! Vero che le Turanza AllSeason nascono come 4 stagioni; ma al tempo stesso, non mi pare corretto lanciarle alle ortiche. Se lo sterzo torna "puntuale" con una gomma estiva appropriata, posso mettermi l'anima in pace; e tenermi le Turanza per la stagione fredda (che per la par condicio devo ammettere che sulla neve si sono comportate benissimo, come ho scritto nel topic relativo a quando sono salito sul Subasio). Per quanto riguarda le Vredestein @Boxerfabio, credo che siano più sportiveggianti rispetto alle Turanza AllSeason; e sono peraltro asimmetriche, a differenza delle Bridgestone che ho attualmente sotto. Mi domando se questo possa contribuire al feeling; ma lo scopriremo. Peraltro, da quando mi avete messo la pulce con la possibilità che siano le gomme, mi sono infilato in una "Tana del Bianconiglio" mica da ridere, che mi sta portando a scoprire che: La maggior parte degli utenti BMW (sia TA, quindi anche MINI; sia TP) che hanno questa sintomatologia girano con le All Season. In particolare, le Bridgestone Turanza All Season sembrerebbero essere note per essere da un lato ottime sul bagnato ed in frenata, ma dall'altro delle mezze chiaviche in termini di feeling di sterzo; tanto che molti reviewers citano proprio una mancanza di "on-center feeling" e una fisiopatologica lentezza nel riallineare l'auto. In termini di feeling allo sterzo, le Turanza All Season 6 sono anche peggiori delle Weather Control A005 Evo che sono quelle che ho sulle altre due auto; ed entrambi i modelli sono infaustamente noti per il rumore di rotolamento (a saperlo prima... ). Insomma: parafrasando i vostri discorsi, sono anche io d'accordo col dire che "tutto fa brodo". E senza inquinare ulteriormente il thread, vedrò di adoperarmi sia per provare una Countryman "comparabile", sia per sostituire le gomme sulla mia e vedere cosa ne esce! Ancora grazie mille a tutti!

Il discorso di @marcello4895 non fa una grinza: ça va sans dire che ci sono sotto degli accordi commerciali, un po' come quando sulla scatola del detersivo della lavastoviglie ti scrivono "Consigliato da Rex, Whirlpool, ecc." Al tempo stesso però si presuppone (o meglio, si spera ) che lo stesso pneumatico in versione "Stellata" sia messo a punto in maniera più precisa per le caratteristiche dell'auto; un po' come le Pirelli marchiate "AR" per la Quadrifoglio (che infatti tengono benissimo ma durano da Natale a Santo Stefano), le gomme marchiate "N" per le Porsche e così via. Sono d'accordo con @marcello4895 anche quando dice che a catalogo ci sono pneumatici con caratteristiche molto diverse tra loro; però anche nel Leaflet della F60 (che ho postato prima) sono presenti gomme con caratteristiche diverse tra loro. Ad esempio per le RunFlat ci sono le Eagle F1 che ricadono nella categoria Ultra High Performance, le Pirelli P Zero "lisce" che ricadono nella categoria all-rounder e le Continental EcoContact che ricadono nella categoria FuelSaving: immagino (ma è sempre una mia congettura) che venga fatto anche per offrire caratteristiche diverse a seconda del target che il cliente vuole raggiungere. Infine, seguendo il fil-rouge di @Vam sono anche andato a controllare le gomme che raccomanda BMW: e ho notato un dettaglio. Per la Countryman (almeno in versione 19 pollici; le altre misure ammetto di non averle viste) vengono raccomandati SOLO Pneumatici asimmetrici; mentre le Bridgestone Turanza AllSeason 6 che ho messo sotto io sono simmetriche/direzionali. Anche per questo @felix_max.davide vorrei scegliere le Eagle F1 in versione RFT: sono comunque passato da una gomma asimmetrica/estiva/performance/runflat ad una gomma simmetrica/invernale/nonruflat. E sono dell'avviso che riportarla "originale" sia un punto abbastanza fondamentale del Troubleshooting (anche perché le gomme sono l'unica cosa non originale dell'auto; e l'ho introdotte io... ) PS: ho scoperto solo ieri sera, spulciando il sito BMW/MINI, che acquistando un treno di stellati in Concessionaria viene fornita anche una assicurazione in caso di atti vandalici e/o forature accidentali. Bisogna vedere quanto caricano di sovrapprezzo in BMW... https://www.MINI.it/it_IT/home/accessories/pneumatici-stellati.html Piccolo OffTopic: @wwleone ho avuto le Hankook Ventus Prime sulla Mercedes Classe E e sulla Lancia Ypsilon: mi sono trovato benissimo per i primi 12 mesi, dove avevano ottima tenuta e ottime prestazioni in generale. Poi al secondo anno di vita si sono praticamente pietrificate: hanno smesso di consumarsi e la tenuta di strada è peggiorata drasticamente.

Ciao, @marcello4895! Ti ringrazio per lo spunto! Nel frattempo, ho visto in rete che come prezzi siamo lì per la misura 225/45 R19 96 W XL. Le Michelin Pilot Sport 4 stellate vengono sui 225 a gomma Le Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 STD vengono sui 190 a gomma Le Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 RSC/RFT vengono sui 215 a gomma. Mi stavo originariamente orientando sulle Michelin Pilot Sport 4 perché ho avuto il piacere di provarle su molte auto e le reputo ottime gomme; l'unica perplessità su cui però riflettevo è il fatto che le PS4 che sono disponibili solo STD e non RSC/RFT. Contemporaneamente, tu stesso mi suggerisci di valutare le Eagle F1; e dal momento che le Eagle F1 esistono "Stellate" BMW/MINI sia STD che RSC, forse in quel caso preferirei prenderle in versione RunFlat (e spiego di seguito il perché). È verissimo che sono arcinote le storie dell'orrore sulle RFT; però l'aumentata rigidità della spalla dello pneumatico RunFlat andrebbe ad eliminare anche l'ultimo elemento "cedevole" della catena dinamica, confermando/escludendo un coinvolgimento da parte degli pneumatici nell'ormai infittito mistero. Insomma: con una Eagle F1 RSC andrei a riportare la macchina allo stato originale così com'è uscita di fabbrica (cioè gomma estiva stellata RFT).

Credo che l'ipotesi di @marcello4895 sia forse la più indicata: ovvero quella di prendere un treno di gomme estive e valutare se il "budino" sparisca. A tal proposito, anche per saggiare il consiglio di @wwleone stavo spulciando la lista di pneumatici approvati ufficialmente da BMW/MINI per la Countryman F60 (allego il PDF al post, liberamente reperibile sul sito BMW/MINI). Per i cerchi da 19 pollici, BMW/MINI offre tre opzioni RunFlat (RSC) e tre opzioni tradizionali (STD); ma BMW NON consiglia alcuna gomma a marchio Bridgestone nella misura da 19 pollici (le Bridgestone vengono indicate solo per i 16, per i 17 e per i 18 pollici). In definitiva la scelta nella misura 225/45 R 19 96 W XL (stando a BMW) si riduce a: Continental EcoContact 6 RunFlat Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 RunFlat Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Standard Michelin Pilot Sport 4 Standard Pirelli PZero RunFlat Pirelli PZero Standard Da questa lista, se proprio dovessi giocarmi il "tutto-per-tutto" propenderei per le Pilot Sport; però Febbraio sarà un mese piuttosto pesante (lavorativamente parlando) e non avrò troppo la testa per star dietro all'auto. Inoltre, il meteo porta ancora temperature basse (salvo qualche rialzo di temperatura; vedi ieri e oggi) e non vorrei ancora togliere le invernali (settimana prossima a Perugia danno temperature attorno allo zero, con ghiaccio). Infine, so che potrebbero esserci anche alternative migliori a quelle consigliate da BMW/MINI (vedi i topic sul Forum); ma in questo momento mi sto attenendo ai consigli di Casa Madre proprio per escludere l'ipotesi di una gomma sbagliata. Rispondendo invece a @Vam, purtroppo no: la combinazione Countryman + assetto adattivo (opzione 223) + 19 pollici su una vettura non-JCW è abbastanza rara da beccare in giro. Quindi non sono riuscito ancora a guidare un'auto comparabile per avere saggiare una differenza "uno-a-uno". Se qualcuno in zona Umbria/Toscana avesse piacere a farmi fare un test-drive con questa combinazione, sono a disposizione... Ma a parte tutto, avevo guidato tempo addietro una Countryman F60 con assetto normale, cerchio più piccolo (se non ricordo male erano da 18, perché era il cerchio nero simil-margherita) e soprattutto era nuova di pacca; e non ricordo particolari "mollità" allo sterzo (ma è anche passato qualche annetto; e allo stato attuale faccio fatica a ricordarmi cosa ho preso in mensa a pranzo ). Nel dubbio, vi ringrazio per i consigli e vedrò assolutamente di muovermi di conseguenza! F60_Tyrelist.pdf.asset.1619182211301.pdf

Ciao, @wwleone! In realtà, è il contrario; e credo di essermi spiegato male io, nel marasma delle lungaggini! Ricapitolo come segue! Quando ho ritirato l'auto, la macchina aveva delle Dunlop SportMaxx: quindi estive e RFT. Però erano troppo usurate per fare qualunque considerazione. Attualmente l'auto monta delle Bridgestone Turanza AllSeason 6: quindi 4 stagioni e non-RFT. Però sì: il punto cruciale è questo. Visto che a livello meccanico non ci sono evidenti difetti e che gli organi attivi di sterzo sono nuovi di pacca, mi sto seriamente domandando se la combinazione "gomma invernale" + "gomma non-RFT" possa causare un "doppio ammorbidimento" tale da rendere evidente questo "gioco".

Buonasera a tutti! Finalmente, la Countryman è tornata a casa! Pertanto, posso aggiornarvi; e vorrei partire iniziando da alcune precisazioni al riguardo dell'anamnesi, andando punto per punto. 1) La vibrazione che si avvertiva in fase di sterzata quando ancora l'auto aveva le Dunlop Uova Sode con cui l'ho originariamente acquistata Probabilmente era davvero una mia paranoia, il fatto di sentirla ancora in "sottofondo". Credo che si possa parlare di...PTSD...? 2) Il rumore di cuscinetto (o sedicente tale) In questi giorni, ho avuto modo di guidare una terza auto (oltre alla mia MINI e alla mia Lancia) che monta anche lei le AllWeather della Bridgestone; e onestamente mi sembra di sentire lo stesso rumore di cuscinetto/rotolamento, tanto che inizio a pensare che siano proprio le gomme. Peraltro, nella "foga" di cercare un fil rouge mi sono dimenticato che guido quasi sempre la MINI Countryman in modalità "GREEN" (che fa sì che dall'Active Sound Deisgn venga emesso quel suono tipo auto dei Jetsons facilmente scambiabile per un cuscinetto). Andiamo invece al sintomo "cardine": ovvero questa sensazione di "vuoto" attorno al centro dello sterzo fino ai circa 100 Km/h assieme al mancato completo ritorno dello sterzo. Riprendiamo quindi la storia dal giorno 8 gennaio 2025. Lascio la MINI in Concessionaria ed inizia la manutenzione, che procede fino al 21 gennaio quando mi chiamano per informarmi che la MINI è pronta. Mi reco in concessionaria il 23 gennaio, mi dicono che è stato sostituito in garanzia il piantone inferiore dello sterzo (per rinvenimento di ruggine a carico dei giunti, cosa che avrebbe potuto spiegare il mancato ritorno) ed esco a provare l'auto col Capofficina; tuttavia, durante il giro di prova emerge nuovamente il difetto, oserei dire praticamente immutato (o forse un filo meglio, ma nulla di eclatante). Questo non vuol dire che fosse una operazione errata: la ruggine sul giunto c'era, ma evidentemente non era quella a causare il problema. A questo punto, la lascio nuovamente da loro il giorno stesso e vengo informato che si passerà all'ultimo step: sostituzione della scatola dello sterzo. Dopo altre due settimane di lavoro, ieri mi telefonano per informarmi che l'auto è pronta e posso ritirarla. Mi informano anche che, per poter autorizzare la scatola dello sterzo in garanzia, hanno dovuto controllare/confermare tutta una serie di cose (tra cui i tamponi degli ammortizzatori, che girano bene e sono liberi - e il fatto che l'auto non abbia avuto incidenti e non ci siano segni di grossolane riparazioni al sottoscocca). Anche qui al ritiro esco in prova col capofficina: e finalmente, udite udite, è scomparsa la sensazione di mancato ritorno al volante! Ne sono sicuro perché ho fatto un po' di pezzi di curve belli belli e lo sterzo ha tutt'altro feeling! Non so quanto faccia la convergenza che mi ha fatto il concessionario (chi l'aveva fatta prima so come lavora; e me l'aveva fatta ben tre volte prima che ricoverassi l'auto in concessionaria) e quanto invece la sostituzione della scatola dello sterzo. Aggiungo anche che prima l'auto tendeva percettibilmente verso destra a velocità autostradali, nonostante le ripetute convergenze; cosa che adesso non fa più (sulle medesime strade - quindi escluderei la "schiena d'asino"). E quindi? Tutto bene? Beh, quasi: perché permane purtroppo (seppur, devo ammettere, in maniera assai minore) quella sensazione di vuoto al centro del volante. Che scompare, ancora una volta, superati i 90-100 chilometri orari. E niente: quella non si riesce ad eliminare. Nonostante abbia provato pressioni medie (2.4), pressioni alte (2.7) e pressioni basse (2.2) degli pneumatici anteriori. Nonostante l'auto non abbia preso botti clamorosi e adesso abbia piantone e scatola nuova dello sterzo. Nonostante i tamponi degli ammortizzatori siano in salute. Nonostante (scriverò in un altro topic) l'auto abbia ora supporto motore superiore e supporto oscillante inferiore nuovi di trinca (originali BMW, cambiati in concessionaria). Nonostante l'auto abbia avuto un aggiornamento completo di tutte le centraline alla versione software (I-LEVEL) di novembre 2024. Nonostante l'auto non abbia alcun gioco al livello degli organi di sterzo. Ecco: nonostante tutto questo, rimane il fatto che è come se lo sterzo se fosse dapprima molto leggero e subito dopo diventasse pesante nella "misura corretta". Tutto questo, messo insieme, genera quel senso di vuoto oggetto del thread. E ancora una volta, tutta questa condizione sparisce sopra i 90-100 km/h! L'ultima cosa che mi è rimasta da escludere, se proprio voglio essere pedanti fino in fondo, sono le gomme: infatti attualmente monto delle Bridgestone Turanza AllSeason 6 nella misura 225/45 R19 96W (MINI consiglia o 92W o 96XL, ma non 96W; e le uniche disponibili a catalogo Bridgestone erano le 96W - e sono gomme normali, non RunFlat, quando MINI "imporrebbe" solo e soltanto le RunFlat sui 19 pollici). Insomma: per fare la "prova del nove" dovrei trovare 4 cerchi gommati RunFlat "buoni" di una Countryman (anche non da 19 pollici come i miei), montarli e provare. Se il difetto sparisce, sono le ruote (cerchi e/o gomme). Tirando le fila: diciamo che questa storia è molto migliorata, ma non è finita del tutto. Devo però anche ammettere che in questo periodo sono piuttosto incasinato: quindi non ho la possibilità di "incaponirmici" come vorrei e piuttosto monitorerò la cosa a stretto giro e valuterò di conseguenza. Per adesso l'auto è comunque sicura da guidare, a differenza di prima dove lo sterzo tendeva ad "impuntarsi"; e questo per me è l'elemento fondamentale. Resta "semplicemente" il fatto che non la trovo completamente soddisfacente e che sarà necessario capire se quella che avverto sia una peculiarità del modello (da quello che scrivete anche voi mi sembra di capire di no) o se la mia Countryman abbia un difetto (e di che tipo). Detto questo, continuerò a tenervi aggiornati! PS: devo comunque fare un grande plauso alla Concessionaria (della quale scriverò poi nel topic apposito delle Recensioni) per la professionalità, la disponibilità e per essersi impegnata affinché i guasti venissero risolti in garanzia (già solo la scatola erano più di 2.300 se avessi dovuto pagarla di tasca mia... - il piantone inferiore altri 350 circa...). Auto sostitutiva disponibile dopo 10 minuti dalla richiesta. Mi hanno accompagnato al lavoro il giorno della riconsegna e si sono offerti di venirmi a prendere il giorno del ritiro. Nulla da dire davvero!

Ciao, @frank87mini! Sono contento che tutto si sia risolto per il meglio; e ritengo che ti abbiano trattato bene anche come prezzo, dal momento che inizialmente avevo ipotizzato sui 1.100. Come dice @MINIco007, M. Car è una garanzia per tutti: sia come prezzo che come qualità del lavoro! Ora goditi la tua nuova auto!

Ciao, @MINIco007. Forse non mi sono spiegato correttamente; riformulo il pensiero. Le palette a cui fa riferimento @MF4 (cioè quelle del collettore; le quali, se si spaccano, rischiano di finire nel motore danneggiandolo) non servono per riscaldare più veloce il motore (come da lui precedentemente affermato): le palette de collettore di aspirazione servono per ottimizzare le turbolenze dell’aria immessa all’interno dei cilindri. Al contrario, le palette che si occupano di portare più velocemente il motore in temperatura sono quelle posizionate davanti al radiatore (che sono quelle del video che ho postato). Il mio appunto a @MF4 non nasceva dal rischio da lui espresso (che lo ha portato ad optare per l’eliminazione del sistema), ma da quanto affermato in merito alla funzione delle palette. Spero di essermi spiegato meglio.

Ciao, @Boxerfabio! Esteticamente, potrebbe funzionare: alla fine riprenderebbe quello che è stato fatto su paraurti anteriore e posteriore con l'All4 Optik. Ho solo lo stesso dubbio di @marcello4895: ovvero, non vorrei che wrappando/verniciando la goffratura ti rimanesse l'effetto "cellulite".

Confermo quello che dice @Vam. Il sistema di Swirl Flaps è fondamentalmente l'approccio BMW all'applicazione dei condotti di aspirazione a lunghezza/sezione variabili. Sistemi del genere non sono assolutamente nuovi: infatti il principio dell'ottimizzazione dell'aria aspirata per massimizzare coppia motrice e consumi di carburante (e di conseguenza la potenza erogata) è stato brevettato da Mercedes alla fine degli anni '50. Poi negli anni sono state sviluppate varie soluzioni che hanno visto la luce su numerosi modelli di serie: tra gli esempi spiccano il mitico 1.6 Toyota 4A-GE montato sulla AE86, il motore 2.0 FIAT montato sulla Croma CHT (Controlled High Turbulence, appunto) a partire dal 1985, i motori Honda V6 3.0 e 3.2 montati sulla NSX dei primi anni '90 e altri motori più o meno leggendari. Ed infine si arriva ad oggi dove questa è diventata una tecnologia praticamente ubiquitaria e dove l'avanzamento tecnico ha permesso di realizzare lo stesso risultato ma utilizzando "semplici" passaggi di aria in luogo dei non più necessari lunghi e tortuosi condotti. Quello a cui fa invece riferimento @MF4 è il sistema di palette che BMW utilizza da anni sia sulle auto dell'elica che su quelle a marchio MINI per ridurre il flusso d'aria fresca in ingresso verso i radiatori così da velocizzare il raggiungimento delle temperature di esercizio. Fondamentalmente, fanno in maniera automatica quello che era necessario fare manualmente sulle vecchie Citroen raffreddate ad aria coprendo la presa d'aria con una mascherina/flangia. Posto in calce il funzionamento di questo secondo sistema sulla mia Countryman: come potete notare, girando con il freddo le paratie erano chiuse, ma si sono poi aperte una volta spenta l'auto per permettere una più rapida evacuazione del calore residuo dal vano motore. (il video è stato girato prima della sostituzione del Trasformatore di Pressione di cui ho già parlato in un altro topic: non fate caso al muggito... ) IMG_3607.MP4

Ciao, @emaran. C'è una buona probabilità che quando si è scaricata la batteria dell'auto si sia "desincronizzata" (seppur parzialmente) la chiave di avviamento. Non disperare e prova la procedura che ti spiego, avendo cura di stare nei pressi dell'auto con UNA ed UNA SOLA chiave: l'altra lasciala più lontano che puoi: l'auto non deve percepirla neppure dalle antenne esterne. Assicurati che la chiave abbia al suo interno una batteria di qualità (Duracell, Panasonic, Varta o meglio ancora originale BMW - che credo sia Varta o Panasonic) Entra all'interno dell'auto, siediti al volante e chiudi la porta. Premi DUE VOLTE il tasto rosso (o giallo, se hai una versione SE, quindi Plug-In Hybrid): assicurati che gli schermi si accendano correttamente. Premi e tieni premuto il tasto di blocco serrature sulla maniglia del guidatore. Mentre mantieni premuto il tasto di blocco serrature, premi e tieni premuto il tasto di accensione rosso (o giallo) per alcuni secondi. Rilascia il tasto di accensione rosso (o giallo). Rilascia il tasto di blocco serrature. Appoggia e mantieni appoggiata la chiave sul piantone all'altezza del simbolo con la chiave (si trova sul lato destro, sotto alla leva dei tergicristalli). Ad un certo punto, apparirà sul display della vettura un messaggio che dice "Aggiornamento Dati Manutenzione", "Trasferimento Dati Manutenzione" o qualcosa di simile (non ricordo la dicitura precisa). Tu continua a mantenere la chiave appoggiata senza muoverti. Ad un certo punto, l'auto emetterà il tipico suono di avviso "MINI" e scomparirà il triangolo di notifica nello strumento combinato. Assicurati che venga emesso il suono: nel caso in cui il suono non venga emesso, la procedura va ripetuta. Spegni tutto, scendi dalla macchina SENZA FARE NIENTE e allontanati il più possibile fino a che l'auto smette di recepire il segnale della chiave. Riavvicinati all'auto: la chiave dovrebbe funzionare correttamente sia come telecomando, sia come Keyless. Ripeti la procedura per l'altra chiave. Facci sapere!

Ciao, @Giusy! Desolato di sentire della tua disavventura; ma ti faccio subito una domanda a bruciapelo. La tua MINI Countryman è mai stata sottoposta alla procedura di sostituzione del liquido dei freni? Te lo chiedo perché questa procedura è prevista come manutenzione ordinaria obbligatoria tabella all'interno della tabella di operazioni prescritte da BMW; e sebbene possa sembrare disgiunta, se ricordo bene sulla Countryman (così come su tante altre auto) il circuito frenante ed il circuito della frizione condividono lo stesso fluido prelevato dal medesimo serbatoio. Il fatto che tra le sintomatologie mi citi due elementi "cardine" come il fatto che a volte non entri la marcia ed il fatto che ti sia capitato di rimanere con il pedale della frizione premuto che non torna autonomamente in posizione rialzata, rafforza in me il sospetto che ti trovi in una situazione in cui per un motivo o per un altro il circuito del liquido frizione è stato compromesso. Io partirei da lì: intanto controllerei che non vi siano perdite "grossolane" nei pressi del pedale della frizione e/o della campana del cambio. Poi, controllerei il livello del liquido dei freni all'interno della vaschetta posta nel cofano motore. In assenza di grossolane problematiche terze, eseguirei una sostituzione completa del liquido freni con spurgo sia del circuito freni che del circuito frizione. Poi, nel caso in cui non si riuscisse a risolvere, si potrebbe pensare ad un guasto a carico del cilindro maestro (posto nelle vicinanze del pedale della frizione) o del cilindro secondario (posto nelle vicinanze della campana del cambio. Spero che questa "imbeccata" possa aiutarti a giungere ad una soluzione nei confronti del tuo problema!

Ciao, @frank87mini! Ho dato una sommaria occhiata alla risposta del Customer Care; ed è ahimè quella che temevamo già da prima, non credi? Anche il Customer Care ti ha confermato che il sistema di regolazione dei flap del collettore di aspirazione (che corrisponde al famoso sistema degli Swirl di cui abbiamo parlato in passato) è il colpevole della tua avaria; inoltre, sempre il Customer Care ha anche confermato che il guasto non rientra nel richiamo relativo al Radiatore AGR/EGR a cui la tua vettura era stata già sottoposta. D'altronde ne avevamo ampiamente disquisito; ed il sistema degli Swirl è un tutt'uno con il collettore (nel senso che le valvole sono interne al collettore stesso e non possono essere sostituite indipendentemente). Ora, certo: potrebbe trattarsi del solo motorino. Tuttavia, già il solo motorino abbiamo visto che costa almeno 350 Euro IVA inclusa; pertanto, ritengo che l'officina abbia imboccato la strada corretta proponendoti la sostituzione del collettore in blocco con l'elettrovalvola così che tu possa guidare in tranquillità sapendo che: 1) Il sistema degli Swirl funziona correttamente. 2) Non incorri nella rottura dei flap con potenziale risucchio degli stessi all'interno del motore. Tirando le somme, mi sembra che sia la concessionaria che la Casa Madre si siano comportate in maniera corretta, attenendosi alle procedure ufficiali di riparazione oltre che dimostrando disponibilità ed apertura in termini di comunicazione verso il cliente (una cosa che, devo dirti per esperienza, ha sempre contraddistinto BMW tra le altre case automobilistiche). E alla luce di quanto sopra, ritorno sul mio consiglio originario: Far eseguire in concessionaria il lavoro sul collettore di aspirazione (chiedendo un ulteriore sconticino; ma non aspettarti miracoli). Far eseguire (se proprio ti desse fastidio) il lavoro sul pedale della frizione in una officina generica di tua fiducia. Goderti finalmente in serenità la tua piccola Countryman! Facci sapere!

Ciao, @frank87mini! Mi scuso per l'OffTopic; ma credo sia necessaria una postilla aggiuntiva a ciò che ho già detto, onde evitare di creare disinformazione. Mi sono reso conto solo adesso che il sensore citato da @MINIco007 è (se non sbaglio) sul collettore di scarico (che per ovvie ragioni è di metallo); non su quello di aspirazione (quello di plastica dove tu hai le palette bloccate). Sono due collettori diversi (montati sui lati opposti del blocco motore); e non è detto che il fatto che lavorino su quello di aspirazione copra i costi per la manutenzione preventiva che gli stai chiedendo sul collettore di scarico. Tieni conto che il sensore indicato da @MINIco007 (originale, in concessionaria) ha un costo di circa 100/120 Euro; e il tubo che porta i gas di scarico al sensore sui 150. Aggiungici la manodopera e, per quanto ti auguro di sbagliarmi, dubito che tu possa stare sui prezzi che hai citato.

Però @frank87mini quello che segnala @MINIco007 è un problema diverso, attenzione: non è quello di cui soffre la tua Countryman. @MINIco007 te lo sta consigliando come controllo/manutenzione preventiva, non perché questo risolva il tuo problema: nel tuo caso il problema è quello diagnosticato dalla concessionaria, ovvero le palette del collettore di aspirazione (per il quale hai aperto il topic e abbiamo discusso e adesso stai aspettando la risposta da MINI Italia).